ти было бы решить именовать этот "Бэсээр" озером Берсенева? А другой - дивный сине-зеленый водоем с затопленными по колено стволами деревьев, возникший против Красной Поляны на самой Мзымте *,- озером Энгеля? Ведь эти люди честно послужили Красной Поляне и как никто содействовали росту ее популярности! *Это водохранилище образовано водозаборной плотиной. Длина возникшей тут причудливой реки-озера 400 метров, глубина до 18 метров, а емкость около 30 тысяч кубометров воды. Мост через Бешенку. Где же она, озорная, вечно шумливая речонка? Ее тоже нет, ее имя в применении к едва сочащемуся здесь ручейку звучит теперь иронически - Малая ГЭС выпила Бешенку. СВИДАНИЕ С ПОЛЯНОЙ Знакомый поворот шоссе - и вот она, Поляна. Но радостно улыбнуться мешает вихрь пыли - приходится сначала протереть глаза. Поселок и раньше встречал гостей не лучшей своей частью, а довольно прозаическим тылом. Сейчас въезд в Красную Поляну отдан в полную власть автобазам лесопромышленных хозяйств, и теперь приезжающие знакомятся прежде всего с пыльным заслоном сараев, гаражей, разворачивающихся грузовиков, рычащих лесовозов. Облик не курорта, а боевого промышленного поселка. Так вот куда качнулось развитие Красной Поляны! Еще в конце прошлого века Воейков и Пастернацкий сулили ей славу замечательной горноклиматической станции. Климатолог Селянинов писал в 1933 году о сходстве климата Красной Поляны с лучшими курортами Альп - с Монтре, Женевой, Висбаденом - и перечислял ряд ее преимуществ перед этими прославленными курортами. Неужели решено прикрыть Поляну как курортную местность? Конечно, лесопромышленные поселки нужны, но их можно построить в сотнях других мест. А ведь Красная Поляна - единственная в своем роде! ...Поворот к почте. Только тут началась знакомая и неискаженная Поляна. Она сохранилась в целости, не разбомбленная в дни войны и почти не пострадавшая от не давних семибалльных землетрясений *. Строгий Ачишхо, гордая многоглавая Аибга - все на месте, верные стражи не изменили своего облика. Вольная ширь на востоке, а над ней, над зеленеющими пьедесталами горы Перевальной и хребта Бзерпи, белая палатка-трапеция и сахарная пирамида - Псеашхи! Только *Землетрясения, приведшие лишь к самым незначительным повреждениям наиболее ветхих сооружений, были отмечены в Поляне 21 и 28 декабря 1955 и 3 января 1956 года плоский лесистый Псекохо весь в странных светло-рыжих проплешинах и... дымится, как курильский вулкан. Так выглядят издали вырубки, а дымят костры для сжигания отходов! Что же это - все еще рушится заповедный лес, несмотря на все запреты? Все еще гибнет вековая краса Красной Поляны? Или это только на Псекохо, который не возвращен заповеднику? Идем к роскошно позеленевшему участку турбазы. Хотя и осиротевший для меня (не белеют стены Собиновки), знакомый уголок чарует удесятеренной густотой и пышностью зелени. А за шоссе виден целый поселок из новых домиков, и снова мы ловим себя на раздвоении чувств: правее - радует вереница уютных и жизнерадостных на вид коттеджиков, а левее - нагромождены чуть не на плечи один другому голые домишки без всякой заботы об ансамбле, о будущем уюте, об озеленении. Да к тому же к шоссе обращены не праздничные фасады, а захудалые тылы и цементированные будки мест общего пользования... Впрочем, не слишком ли мы ворчливы? Разве мало мы видели хорошего, нового? И шоссе, и ГЭС, и новый мост через Мзымту, и столовую... Но что поделать, если жизнь не во всем развилась в лучшую, в разумную сторону - не все украшалось, не все совершенствовалось... Мы приехали в Поляну, как в свою молодость, как верные друзья, как любящие дети. Нам по-прежнему дорог каждый признак ее достоинств и преимуществ. Но именно поэтому нам больно и за любую рану, за любую царапину, нанесенную ей. Виним ли мы в этом кого-то? Не прежде ли всего самих себя? Мы, географы, когда-то изучили и описали Поляну. Но ведь этого было мало. Сегодняшний географ должен не только описывать и объяснять: он обязан участвовать и в переделке территорий - в их украшении и освоении. Именно этого не сделали ни мы, ни другие краснополянские краеведы. Конечно, в Поляне есть руководители - и партийная организация и поселковый совет. Но район остался без научного хозяйского глаза, все помнящего и обобщающего, без патриотов-краеведов, а значит, и без активных пропагандистов. Текущие нужды районного и местного масштаба заслонили и жителям и руководителям истинное значение Красной Поляны. Ее вообще перестали считать лечебной местностью,- вот она и осталась в забвении, без специального финансирования, без архитектурного надзора, без санитарного контроля за всеми окрестностями, положенного курортным районам. Рост курорта и массового туризма - казалось бы, одно это само по себе могло оживить местную экономику. Встречаем постаревшего Фемистокла - узнает нас, радуется встрече. Но еще больше рад возможности похвастаться именно этими "лесозаготовительными" новостями: - Это хорошо, что лес рубят. Народу заработок. О да, Поляна зажила бурной хозяйственной жизнью. Охотники и скотоводы пошли в лесорубы и шоферы, стала сытнее жизнь, появились магазины с товарами... Но платить за это оживление стали главным богатством Поляны, ее зеленым убранством, ее неповторимой курортной красой! Еще не знаем, где, но мы поднимем эти вопросы, вступимся, будем добиваться более плодотворного использования сокровищ края. ...Темная звездная ночь над Поляной... По-южному низкая Большая Медведица совсем уперлась в отрог Ачишхо над Охотничьим домом. Удивляемся, почему ее ковш так необычен? Ах вон оно что! Сама Медведица частично спряталась за отрог, а два фонаря, светящиеся на хребте, почти совпали с передними звездам" ее ковша, только чуть перекосили его. Чудесное сочетание огней рукотворных и звездных, только и возможное в горном районе. А вот из-за поворота появились и новые "звезды" - целая гирлянда огней вдоль шоссе, ведущего к дворцу,- электрическое созвездие над Красной Поляной... НА ВЫРУБКАХ Знакомая развилка прямо у турбазы. Влево от постаревшего на двадцать лет ореха шоссе к Сланцам и к Охотничьему дворцу. Вправо широкий проселок - столько раз пройденный нижний вариант пути на Сланцы, выводивший к чудесной тропке с тренировочными карнизам" (к той самой, которую так не любил Хуст). Но и тут новость: лесовозные машины едут не по левой, а по правой, нижней дороге. Здесь проложена новая спрямленная трасса. Что ж, попробуем и мы проехать по ней! Крутой спуск, слева не виданная нами выемка в отвесной скале. И сразу справа мостик ко Второй Эстонке. Как же так? Где же наша карнизная тропка? Ее нет. Взрывами сожран живописнейший участок ближних окрестностей Красной Поляны. Его, не моргнув глазом, срезал на своих чертежах проектировщик, спрямлявший дорогу. Ведь рядом же была совсем неплохая старая трасса! Неужели дороже было расширить ее, не лишая Красную Поляну этого поэтического уголка? Не придет же в голову дорожникам при реконструкции Кисловодска взорвать Красные Камни или Кольцо-Гору? Эх, ведь и тут не оказалось хозяйского глаза, который стерег бы красоту Поляны! Зато Эстонское селение радует - в нем не только ничто не ухудшилось, но все стало еще сочнее, зеленее, богаче. Объединенный с краснополянским, по-прежнему богатый колхоз, носящий теперь имя Мичурина. Трасса огибает его со стороны реки и устремляется к устью Ачипсе прямо по галечнику поймы. С поворота к устью открываются Сланцы. Но что это? Рудника нет и в помине, входы в штольни засыпаны, откосы карьера задернованы, сарайчики, крытые кровельным сланцем, исчезли... У первого же встречного спрашиваем: - Давно ли закрыт рудник? - Вскоре после войны. Признан нерентабельным. - В чем же его невыгодность? - Плитки тяжелые, поэтому нужны специальные стропила, обрешетка - у нас так не привыкли... Кажется, мы опять начинаем ворчать! А разве под черепицу легче нужна обрешетка? Неужели и здесь победила близорукая "расчетливость" таких хозяйственников, которым безразлично, что сланцевая кровля может держаться без замены столетиями? Разве дешевле завозить на Черноморье кровельное железо и менять его через каждые тридцать лет? Не было и у Сланцевого рудника своего пропагандиста, защитника. И тут не оказалось краеведов, мыслящих комплексно и перспективно. Впервые едем, а не идем вдоль Ачипсе - теперь и тут пролегло автомобильное полотно. Не успели оглянуться - уже устье Лауры, развилка дорог на Псекохо и на Чугуш. Сначала сворачиваем на правую ветвь. Широкая трасса ведет нас вверх по Лауре к устью Бзерпи - к когда-то глухому месту нашего давнего бивака. Бзерпи. Как не вспомнить наш лагерь, иллюминированный факельным шествием летающих звезд-светляков? Отсюда Наташа с Игорем шли вверх по ее непролазной долине, а мы с Володей штурмовали "рододерные" склоны Перевальной. Теперь мы тут едем по автомобильной дороге, вдоль которой метров на пятьдесят в обе стороны начисто вырублен тенистый лаурский лес (такова норма "обчистки" автотрассы). Но почему же склон, прилегающий к Бзерпи, весь на многие сотни метров вверх оголен от былого заповедного леса? Оказывается, виною все та же норма. Здесь шоссе взбирается на тыльный склон Псекохо многоярусным серпантином, то есть зигзагами. И стоило только выполнить норму обчистки пятидесятиметровых полос по обе стороны дороги, вьющейся десятками параллельных витков, как в результате и оголился весь склон, прикрытый мощным чехлом бурого мелкозема. Тем самым нарушены азбучные правила природопользования и инженерной геологии! Надо было оставлять укрепляющие дорогу лесные кулисы, проводить дополнительные лесопосадки. А тут ухитрились раздеть, опустошить сплошной рубкой крутейший склон. При первых же сильных ливнях эти серпантины поплывут, поползут! Смыв будет грозить не только дороге. Он унесет с собою и мелкоземистый плащ, а с ним и буроземную почву - основу для возобновления леса. Голые склоны Псекохо. Лишь редкие одинокие деревья, случайно уцелев, свидетельствуют о высоте красовавшегося здесь леса. Они словно удивлены, эти последние из могикан, что оказались на свету, на виду. Их привыкшие к тени голые стволы по-своему приветствуют хлынувший к ним солнечный свет - по всей высоте сквозь кору пробились новые, юные ветви. Одинокие буки и грабы зазеленели всеми своими колоннами - кажется, вот-вот превратятся в кипарисы или в пирамидальные тополя. Десятки витков серпантина поднимают завывающую от напряжения автомашину все выше и выше. Вот уже и первые пихты. И огорчения начинают отступать перед восхищением. Склоны оголены, и раскрылись панорамы, никогда прежде с Псекохо не виданные. Торцовый выступ Ассары, долина Петрарки... Мрачной темно-серой трапецией высилась непокоренная нами гора Воробьева, беспорядочно разметались невыразительные вершины Дзитаку. А за Ассарой поднимал голову Чугуш с белым ледничком на фасаде, был виден и перевал к Березовой. Левее плыл шатер Ачишхо. Панорама огромного охвата, равная лишь той, что раскрывалась на кратком пути по Бзерпинскому карнизу. "Не было бы счастья, да несчастье помогло!" Ведь раньше мы не дерзали и мечтать о такой дороге над Бзерпи. А теперь явочным порядком для совсем других нужд создан автомобильный маршрут, подводящий туристов в зону пихт, на гребень Псекохо, на высоту в полтора километра над морем! Отсюда всего час ходьбы до Бзерпинского кругозора, до выхода к субальпийским лугам! Сочинские туристы могли бы теперь - стоит продолжить эту трассу еще на пяток километров - за день подниматься к горным лугам перевала Псеашхо! Какое дивное расширение возможностей для туристов горного Черноморья! Гребень Псекохо. Отсюда и по другую его сторону разверзается грандиозная панорама гор во главе с Агепстой, а вокруг горят и дымят костры, жужжат пилы. При нас валятся с грохотом и стоном исполинские пихты. Тракторы играючи оттаскивают поваленные стволы, краны ловко укладывают распиленные колоды на лесовозы. У гусеничных тракторов есть одна "анатомическая" особенность. Для каждого поворота тракторист выключает одну из гусениц, а другая, продолжая двигаться, поворачивает трактор вокруг вертикальной оси. Так вертится танцор вокруг каблука. С каким шиком танцуют эту кадриль тракторы лесозаготовителей на Псекохо! Со скрежетом, с хрустом вгрызаются выключенные гусеницы при повороте в лесной грунт, в плодородную бурую почву, срывают ее, сгребают не хуже бульдозера. Лес рубят - щепки летят. Но на горных склонах Псекохо летят не только щепки. При сплошной рубке, тем более проводимой на таком техническом уровне, уничтожается подлесок, травяной покров, весь молодой подрост, сдирается почвенный слой... Да, понятно, почему запрещаются сплошные рубки в горах. Но тут мы видим явное нарушение всех норм и запретов. Кто контролирует здесь распоясавшихся опустошителей, видимо, действующих по принципу "после нас хоть потоп"? Возвращаемся к устью Лауры и движемся, тоже на машине, вверх по Ачипсе к ставшему столь же невероятно доступным Чугушу. Минуем верхний домик наблюдателей, машем рукой хребтику, по которому шли на Ассару (когда слышали барса). Крутой серпантин поднимает машину высоко по левому склону долины Ачипсе - уже виден обрывистый утес над слиянием двух речек Рудовых, вдалеке сияет Агепста... Сколько сил было потрачено нами на преодоление этого участка долины пешком, без троп! Чугушские вырубки теперь прекращены,- и большая территория, хоть и в пострадавшем виде, возвращена заповеднику. Но дорогу, раз уже она появилась, надо было бы благоустроить и превратить в драгоценный туристский путь в глубь заповедника. Ведь "заповедник" совсем не должно означать "бездорожье". Здесь могут и будут бывать люди, ибо эта природа охраняется для них и ради них. Надо лишь позаботиться, чтобы, бывая здесь, они не оскверняли, не расхищали, не заплевывали ее. Тогда и медведи будут выходить кормиться к автомобилям. Дорога под Чугуш. Осталось два-три километра, чтобы довести ее до Чугушского лагеря, то есть до перевала через Главный Кавказский хребет! И правильно, ведь это самой природой подготовленная трасса для еще одной перевальной дороги через Кавказ, при этом трасса с перевалом, лежащим ниже всех более восточных, почти нелавиноопасная! В будущем ее следует довести до Гузерипля. Тогда сотрудники и гости заповедника получат изумительную возможность быстро проникать в самые глубинные его районы. На перевале Чугушского лагеря возникнет горный приют, а на Чугуш отсюда поведут, как и сегодня, только дикие тропы. Выехав утром из Сочи, туристы смогут в тот же день любоваться закатом с бельэтажа Османовой поляны или с еще более высоких бельведеров - с вершинных зубцов Чугушско-Ассарского гребня. Именно так и во всем - и в хорошем и в том, что раздосадовало и возмутило, -- мы будем, мы должны и сумеем находить дополнительные возможности движения к лучшему будущему. Новые дороги - это новое великое богатство Красной Поляны, богатство, которое нужно достойно ценить и беречь, а главное - без отлагательств начать разумно использовать. Почему сочинение курортники уже теперь не поднимаются дышать воздухом пихтарников и панорам Псекохо? Почему они ездят на одну только Рицу? ЦИВИЛИЗОВАННАЯ РИЦА Впрочем, побываем на Рице и мы. Автомобиль мчит пас по широкой и гладкой дороге. Перед нами и вслед за нами до отказа полные экскурсионные автобусы - на Рицу, на Рицу! В какой конвейер радости превратилось рицынское шоссе! Голубое озеро - теперь это своеобразная станция, где останавливается каждая экскурсия. На пригорке возник синеватый павильончик с буфетом, возник не стыдливо где-нибудь в стороне, а самодовольно, на самом видном месте, с беззастенчивым самоутверждением, что он-то и есть главный повод для остановки, а совсем не какое-то там диво природы. Синее небо. Озеро сильной голубизны, с уходом в малахит. Странный карстовый котел с невесть откуда берущейся водой. Здесь бы возникать легендам, состязаться исследователям - кто вернее раскроет тайну лазурного провала... Зачем же и тут соревнуется с природными красками эта дешевая купоросная синева павильона? Но что это? И самое озеро постарались "украсить"! На прибрежном камне водружена старая знакомая, обитательница сотен курортов и парков культуры - статуя девушки, прыгающей в воду. Значит, нашлись и инициаторы, решившие, что "это будет красиво", и начальники, утвердившие этот расход. Кто-то чертил проект крепления, приезжали и трудились рабочие... И не хватило лишь художественного вкуса, чувства природы и сознания, что этот феноменальный бассейн совсем не просит пошлого и стандартного украшательства. Машина врывается в Юпшарскую щель, и с кинематографической быстротой мимо наших глаз начинают мелькать и новые шоссейные мосты, и призрачно-серые отвесы, и вся роскошь их декорировки мхами и плющами. С болью замечаю, что украшавший ущелье самшитовый лес вырублен не только на трассе дороги, но и далеко вбок от нее. И тут "лес рубят - щепки летят"? А ведь дороговато пускать по ветру самшитовые щепки! Вспоминаю, что еще перед войной был учрежден Рицынский, он же Рица-Аватхарский заповедник, в черту которого входило и ущелье Юпшары. На бумаге все это было, а опустошение произошло. И снова приходится винить не только кого-то бесхозяйственно строившего, рубившего и ломавшего, но и самого себя. Обратились ли в прессу? Писали ли руководителям строительства? Нет, все откладывали на завтра, да так и не собрались. Значит, в растрате юпшарского самшитника есть и наша вина - вина в инертности, непредприимчивости, невмешательстве. За каких-нибудь полчаса машина миновала Юпшару. При таком мимолетном проскоке не было и сотой доли тех впечатлений, которые ущелье производило на шедших пешком. Неужели вся масса посетителей Рицы приезжает теперь к озеру на какие-нибудь полчаса, чтобы в тот же день укатить в свои Сочи, Хосты и Сухуми и в сущности не успевает ни увидеть, ни вдохнуть Юпшары? Как нужно было бы повести пропаганду и за сохранение пешеходных маршрутов на Рицу! Поднимаемся к озеру. Нас волнует каждая деталь: и то, как смело решили строители большим витком подъем к Рице от входа Юпшары в теснину, и то, как с высокого карниза выглядит этот расщеп - он словно врублен в сравнительно пологую волнистую поверхность. Многие знакомцы неузнаваемы в новых поворотах. Что делается с Пшегишхвой? Она кажет нам торец своих отвесов, и мы видим, что ее левая часть - это почти лезвие, она так же дико обрывается и в сторону, противоположную Рице! Близ Рицы начинают попадаться постройки - правильно. Именно тут, в стороне, и надо быть разным службам Рицынского комбината. С интересом ждем встречи с озером, как-то оно? Корректно ли, чутко ли обошлись проектировщики оборудования Рицы с ее красотой? Мы уже слышали, что на самый берег озера не слишком тактично выдвинут голубой (опять голубой!) отель. Увы, это подтвердилось. Пейзажа здание отнюдь не украсило. Значит, и тут проявилось невнимание и неуважение к при- роде, нежелание считаться с ее законами, пропорциями, красками. Голубая курортная пошлость доплеснулась и сюда. Значит ли это, что на Рице ничего не нужно было строить? Отнюдь нет! Крутые лесистые берега озера, возможно, не проиграли бы от сооружения на них простых рубленых бревенчатых вилл. Представим себе, как хорошо гармонируют с готическими силуэтами пихт крутые черные шиферные крыши, приспособленные к большим снегопадам. Строить на Рице можно, надо. Но красивее, гармоничнее, вписываясь в ландшафт. А когда ландшафт так хорош, так совершенен - он оказывается и требовательным. И от проектировщика он требует высокого таланта, мастерства, совершенства! Ацетука и Агепста были уже в снегах. Озеро удваивало великолепную панораму: в воде умещалось полное отражение сияющих вершин. Рица! Это еще так недавно таинственное имя стало теперь общеизвестным, и это хорошо. Правда, подчас такая известность достигнута ценой затрепывания дорогого имени в названиях гостиниц и ресторанов, на конфетных бумажках и папиросных коробках, в слащавых романсах о "голубой" Рице (и тут голубой). Но главную и при этом настоящую славу приносят Рице, конечно, ее гости. Как же она встречает их, как помогает себя познать? Над зеленеющей гладью озера разливаются торжествующие вопли радиолы. Километра на два от берегов разносятся усилителями песни и фокстроты. Разве гремящая и поющая Рица лучше молчаливой, с приходившими на водопой сернами и медведями? Необходим ли этот рев в качестве спутника цивилизованного отдыха? Еще в 1914 году находились люди, понимавшие уникальность рицынского ландшафта и необходимость его заповедания. Об этом заботился, например, действительный член Географического общества С. В. Ноишевский, ревизор лесоустройства. Он сообщал тогда, что уже было принято решение о выделении всей местности по реке Лашипсе и вокруг озера Рица в заказник "как одного из памятников кавказской природы". Теперь Рицынский заповедник на бумаге давно организован. Но какая цена этим словам? А ведь есть все возможности не на словах, на деле вернуть Рице ее заповедный облик и ее тишину - это вполне уживется и с белоснежными птицами-глиссерами, летающими по глади озера, и с тысячами экскурсантов, приезжающих сюда в автобусах. Нужно только изменить самый дух теперешней Рицы, ее коньячно-пикничный пошиб. Люди сами поймут, что тихая Рица лучше громкой. И тогда вернутся к озеру и серны и медведи - они доверятся защищающему их человеку... Шоссе - оно обняло карнизом южный берег Рицы. Как недавно путь вдоль берега озера представлял тяжелую задачу! Теперь это удобнейший бельэтаж с бесподобными видами Рицы и всего горного фронта Ацетуки - Агепсты. Рицынский пансионат. Симпатичные хозяюшки растеряны. Они не слыхивали ни о Малой Рице, ни об Ацетукских озерах. Пропагандированные доктором Григолией минеральные источники заброшены. Прогулочных троп вокруг Рицы еще никто не создавал и не расчищал. Нетрудно пройтись только вверх по Лашипсе - до водозаборной плотины небольшой гидростанции. Оставляю хозяевам подробные кроки путей ко всем окрестным озерам. Машина поднимает нас по тупиковому шоссе в Сосновую рощу. Беседки в конце шоссе не оказывается - раздавлена снегом? Идем к Малой Рице новым путем - с крутым подъемом по хребту, отделяющему Рицу и долину Псей от Сосновой рощи. Долго движемся гребнем, всматриваясь влево и вниз, в зелень леса. В один из моментов в ней загорается синий луч. Это просвечивает озеро. Метров двести крутого спуска лесом без тропы приводят к очарованному водоему. Прежняя синева, сумевшая переспорить зелень. И прежняя безвестность - словно и не было двадцати лет, даже тропку не догадались проложить к этому сокровищу. Какие противоречивые чувства! На Большой Рице мы возмущаемся, что ее подчас небрежно и безвкусно "освоили". А здесь мы же хотим помочь людям бывать на Малой Рице, знать о ней. Наслаждаться, по не лишая ее прелести. Ведь это же возможно! Обратно движемся нижней дорогой - вскачь по глыбам каменного хаоса. Долго обсуждаем с Наташей возможные пути обвала или провала и приходим к выводу, что Евгения Морозова была права, когда говорила в своей последней статье не об обвале, а о гигантском провале части Пшегишхвы. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КУРОРТ Шоссе вверх по Лашипсе проведено талантливо, словно рукою художника. Карниз врубили над кручами, на большой высоте над рекой. С поворотов дороги открываются такие виды, какие нам прежде, при ползании по тропе вдоль русла, и не снились. С одного из поворотов видно, как покоится Рица. Отсюда ее впервые видят теперь идущие с Кардывача! С других мест видны, словно спорящие между собою за первенство по крутизне, Ацетука, Агепста и Пшегишхва... Как суровы подступающие прямо к сужению долины крутые склоны Ахрибджары! Их растительность - леса, кустарники, луга - это целый учебник лавиноведения: видны все пути ежегодных и менее регулярных лавин, кажется, виден даже характер, нрав каждой из этих разрушительниц. Выше по долине с поворотов шоссе появляются вершины гор, примыкающих к Аватхаре. То вылезет пирамидальный Анчхо, то громоздкая Аджара. В одном из просветов показался луговой каравай Кутехеку... Выше устья Аватхары - мост через Лашипсе. Чуть в стороне первый признак близости аватхарского курорта - роскошная, столярной работы беседка, порядком запущенная... Мы уже слышали, что несколько лет назад новорожденный курорт на Аватхаре пострадал от лавины. Но только оказавшись у самого источника, мы смогли понять, что здесь произошло. Павильона над боржомом нет, раздавлен или сметен снегом. Дома отдыха тоже нет. Он, как карточный домик, рухнул от одного дуновения лавины и похоронил под своими обломками двух зимовавших здесь служащих. Их могила видна прямо от источника на другой стороне реки. От дома уцелели фундамент и ступени лестницы. Но откуда же шла лавина? Какая лавина, когда и выше и по сторонам от развалин дома высятся нетронутые огромные пихты? Что она, через лес прыгала, что ли? Лишь пройдя метров пятнадцать выше по долине, с трудом понимаем, в чем дело. В высокоствольном лесу при взгляде вверх по левому склону долины Аватхары виден как бы узкий просек, траншея среди стеноподобных рядов деревьев. Имение по этому коридору и прошла лавина. Поваленные стволы ужо распилены на дрова больными, по-прежнему лечащимися па аватхарском народном курорте (балаганов, в которых жили курортники, этим летом было не меньше сотни). Видимо, лавина была небольшая по размеру, но пришедшая из удаленного снегосбора. При падении она успела развить такую внушительную скорость, что приобрела страшную разрушительную силу. По этой трассе снег не устремлялся уже многие десятки лет - успел вырасти дремучий высокоствольный лес. Коттедж стоял левее прочеса, прорубленного лавиной. Возможно, что дом снесло и воздушной волной, а потом лишь запорошило снежно-пылевым облаком. С тяжелым чувством смотрю на место катастрофы и на могилу погибших. Пусть не мы выбирали именно это место под постройку здания. Но я вместе со всеми и даже раньше многих других, еще во времена гипрокуровского проектирования, уверенно писал, что здесь можно строить курорт. Лес казался таким надежным признаком векового отсутствия лавин! Нет, людям, проектировавшим курорт, надо было начинать с длительного изучения природы, всех ее повадок и тайн, досконально разведать режим здешних лавин и провести наверху, в снегосборах, противолавинные мероприятия. Тогда мог бы развиться и "несостоявшийся" па сегодня курорт, на который сейчас так поспешно махнули рукой после первой же трагической неудачи. ЦИРКОВОЙ НОМЕР Едем вверх по левому, абхазскому, берегу Псоу, где теперь проложено превосходное шоссе из Леселидзе к недавно построенной электростанции Салхино. Перебираемся на правый берег и приезжаем на перевалочный пункт аибгинского колхоза - здесь идет перегрузка товаров с автомобилей на подводы или, в лучшем случае, на полуторатонку, рискующую ездить по ущелью. Колхозники говорят, что наш трехтонный фургон в Аибгу не проедет. Решаем оставить свою машину, как это ни обидно для шофера Леонида Петровича, маленького пожилого человека, ездящего удивительно осторожно. Покинув его, движемся с рюкзаками вверх по долине. С нами идет сочинский краевед Савельев - наш друг по Петрарке. Ввожу Наташу в еще непоказанную часть "своих владений". Ущелье встречает нас навесами, пещерами, скальными выемками и воротами, зеленым шумом, пропастями. Проехать тут еще можно, но разъехаться со встречной машиной нечего и думать. Какая глушь, какой контраст с бесконечными вереницами экскурсионных машин по Юпшаре! Крутой поворот дороги с видом на верховья Псоу. Ущелье распахнулось - и нам открылся широкий хоровод вершин, украшенных осенними снегами. Зубья Турьих гор сверкали особенно ослепительно. Вот и селение Аибга, по-прежнему дышащее уютом и покоем. У дороги старый знакомый - Емельян Нарожный, постаревший, но по-прежнему приветливый. Один из его рукавов пуст. Бесхитростно рассказывает нам этот русский человек, уцелевший когда-то при прыжке в пропасть Мзымты, через какой огонь и воду прошел он в годы последней войны. Моряком ходил на боевом корабле. Судно было торпедировано. Три дня плавал на спасательном круге по Черному морю, был выброшен на крымский берег, переведен на сушу, в артиллерию. Сбивал немецкие танки у Волги, а за неделю до победы стрелял из танка по фашистам в Берлине - тут и потерял руку... Теперь колхозный лесник, член правления... - Как же вы в море-то живы остались, Емельян Платонович? - Не нервничал. Попал в воду - так и плавал. Устану - на круг сяду, а холодно станет - обратно в воду. Ну, пил, конечно,- воду и соленую пить можно. А много таких, как я, погибло. Потому что нервничали. Пока мы заняты научными наблюдениями, Савельев решает вернуться к оставленному автомобилю - говорит, что попытается провести его по всей аибгинской дороге. К вечеру следующего дня слышим шум машины. Наш фургон движется, переваливаясь на ухабах. Его сопровождает эскорт ликующих ребятишек и даже группа взрослых, оживленно обсуждающих прибытие такой махины. Выяснилось, что нелегко далось это путешествие. Часа но два прорубали свисающие над шоссе сучья и даже об колачивали выступы скал - ведь ничтожного толчка было бы достаточно, чтобы машина низверглась в пропасть. На самом узком карнизе встретилась подвода. Чуть заволнуйся лошадь - и загрохотала бы в бездну вместе с телегой. Каково было криками "назад" осаживать ее, упирающуюся, на сотни метров до ближайшего расширения! Около машины возникает настоящий митинг. Скромный и низенький Леонид Петрович вырастает в глазах собравшихся в настоящего героя. Но толпящиеся у машины не только хвалят, им есть что и поругать: - Наши-то лодыри перевалку устроили, за пятнадцать верст с машин на подводы сгружают! - Летом на подводы, а зимой и на плечи! - А тут вон какая карета московская проехала! Что ж, негодующие правы. Только двое потрудились день - и ущелье одолел такой громоздкий фургон. Конечно, аибгинцам было давно по силам самим более основательно расчистить дорогу. Но может быть, есть планы капитального дорожного строительства? - Не обещают ли расширять дорогу, Емельян Платонович? - Обещали. Говорили, на хребте руду нашли - к ней и дорогу поведут. А потом другое сказали - не будут, не рентабельно получится. Тут есть над чем задуматься. Возможно, что для одной руды расширять такую дорогу и неприбыльно. Но сколько недоучитывают плановики отдельного министерства! С постройкой шоссе Черноморье получит новый общедоступный маршрут. В Аибгу устремится множество экскурсий, здесь возникнут и турбазы, и дома отдыха, разовьется горноклиматический курорт. Дорога поднимет экономику горных поселков... Прощаемся с аибгинцами. Совершаем еще одно цирковое путешествие над безднами. Никакая привычка к горным дорогам не спасает - страшно, хотя Леонид Петрович ведет машину бережно, с нежностью. Вот каньон Водопадной - притока Псоу. Мостик через этот ручей так ненадежно подвешен над пропастью... Когда же на него взгромоздился целый грузовик, картина стала и вовсе неправдоподобной. Затаив дыхание, фотографируем фургон, буквально висящий и словно на цыпочках Движущийся над отвесным обрывом. Аптекарские дозы газа, ничтожные повороты руля решают дело. Так бывает в цирке при исполнении смертельных номеров, когда свет пригашивается, а барабаны бьют тревожную дробь. Треск! Это рвется, зацепившись за очередной выступ скалы, брезентовый тент фургона. Приехав в Адлер, Леонид Петрович свернул в тихий переулок - подальше от взоров милиции, вооружился иглой, суровыми нитками и стал терпеливо штопать израненный тент. Его спрашивали: - Где это так изукрасился? Он гордо отвечал: - Об скалы. Шоферы стоявших рядом машин ему явно не верили. В ЗАЩИТУ КРАЕВЕДЕНИЯ В Красной Поляне встретили группу геологов. Они ведут очередные исследования, при этом еще более тщательные, чем это делали два десятка лет назад мы. С жадностью расспрашиваем о новых данных, находках. Кое-что из наших наблюдений повторено, многое расширено, дополнено. Нашлись и вопросы, в которых первенство осталось за нами,- мы видели, определили, а продолжатели не нашли... Впрочем, как же это? - Вам известен наш отчет в фондах заповедника? - А разве есть такой отчет? Вот вам и на! Да, это расплата за то, что работа осталась неопубликованной. Не могут же приезжие геологи, перед тем как изучать район, обшарить рукописные фонды всех научных учреждений края! Рассказываю о наших выводах и предположениях, геологи слушают, немного спорят, кое в чем поправляют. Им удалось понять историю многих черт рельефа, которые еще не были ясны нам. Коллеги сумели проникнуть в верховья Лауры - старая "Нахкурова тропа" шла, оказывается, правым берегом реки, там, где мы ее совсем не подозревали. Невольно завидую их успехам. Впрочем, что же завидовать? Перед нами отряд большой, хорошо оснащенной экспедиции, с караваном вьючных лошадей, со своими автомашинами, радиоаппаратурой, буровым оборудованием. Сравнивать ли это с работой Маленькой группы из трех студентов-практикантов? Да, все геоморфологические исследования отряд геологов вел заново, не зная о результатах наших наблюдений. Можно ли это было предотвратить, даже при отсутствии публикации нашего отчета (он застрял в фондах заповедника в Майкопе) ? Конечно, можно, если бы в Красной Поляне был свой краеведческий центр, сосредоточивающий в себе всю литературу о районе, сведения обо всех отчетах, где бы они ни хранились. Ведь сейчас и мы утратили право называться настоящими краеведами: разве мы знаем обо всех экспедициях, посетивших краснополянский район за последние двадцать лет, об их отчетах, выводах, предложениях? Кто только тут за это время не перебывал? Геологи и климатологи, бота-пики и почвоведы, лесоводы и чаеводы... Но их материалы осели в десятках разрозненных фондохранилищ Москвы, Ленинграда, Ростова, Краснодара, Ессентуков, Майкопа. И лишен всех этих сведений был главный их потребитель - район, ради блага которого прежде всего и следовало работать! Геологи знакомят нас с планшетами своих маршрутом. Как это интересно! Рельеф, когда-то глазомерно, приблизительно нами исправленный, рельеф Кардывачского узла и пика Пришвина - он лежал наконец перед нашими глазами, изображенный четко и правдоподобно. Рисунок Верхней Мзымты, очертания гребня Ассары! Наши грубые предварительные съемки уловили, как оказалось, все основные черты показанных теперь форм, вое хребты и ледники, все реки и озера. Получаем задним числом убедительный аттестат своей добросовестности и зоркости. А чего она стоила, скольких маршрутов, трудов, лишений! Как облегчена была задача авторов вновь вышедших карт могуществом фотовзгляда с самолета сразу на все пики и цирки! Посещаем местных землеустроителей, лесохозяйственников, работников Южного отдела заповедника. Все они тоже ведут "инвентаризацию" своих территорий. Но при взгляде на их чертежи и схемы нам сразу бросается и глаза, как подчас небрежно относятся эти хозяева к своему географическому инвентарю. Сколько опечаток даже в общеизвестных названиях! Вместо привычного мужественного "Фишт" стояло женственное "Фишта", в "девушек" превратились "Се-верная и Южная Псеашха", а старочеркесский "Оштен" звучал на немецко-еврейский лад "Оштейн"... В заповеднике успели позабыть названия "Цындышха" и "Кутехеку", прочно привившиеся у туристов. Вместо "лагерь Исаева" стали писать "лагерь Исаев" (ведь это лагерь имени погибшего здесь профессора И с а е в а, а не "И с а я"). На одном из чертежей позабыта гора Воробьева, в названии которой тоже увековечен погибший па ней еще в начале века геолог. Не замечена Османова поляна; вместо милого "Бзерпи" написано ядовитое "Бзерпия"... Опечатки опечаткам рознь. Одни - результат невнимательности, неряшливости издателей. Такие могут вкрасться в любое слово - и на картах, и в книгах. Конечно, такие опечатки тоже непростительны, но не о них речь. Хуже, когда с искажением местных названий послушно мирятся местные же работники, словно не дорожащие традициями, безразличные к прошлому, "не помнящие родства". Но, может быть, и не стоит дорожить такой стариной, как ничего не говорящие сегодняшнему населению "Кутехеку" и "Цындышхи"? Нужно ли нам соблюдать традиции по нормам английского консерватизма? Нет, дело не в консервативности. Чехарда с наименованиями бывает вредна и для науки, и для хозяйвтва, а устойчивость названий может иметь и воспитательное значение. Утрата старых имен, безалаберные самовольные клички - все это страшно затрудняет работу исследователей, мешает им преемственно использовать находки и наблюдения предшественников. Ведь позабыв, что называлось "Рудной речкой", нельзя понять, где - еще в конце прошлого века - обнаружил железорудные выходы инженер Сергеев. Путаница с названиями может стоить и жизни! Неверно опознан пик или цирк - заблудились, а то и погибли альпинисты, потерявшие ориентировку... Значит, и землеустроители, и лесники должны более ревниво хранить географическое наследство своих мест. Не знают, не помнят - спрашивать! У кого можно было расспросить обо всем этом, предотвратить ошибки? У краеведов? Но где они, кто они, краеведы! Местность без старожила, в нее влюбленного и знающего ее до тонкостей, сиротеет, становится беззащитной - ее никто не знает, не охватывает в целом, не охраняет как целое. Ведь нередко партийные руководители, представители власти, плановики оказываются людьми пришлыми, района в деталях не знающими, им нужны годы на изучение края. Краевед - знаток местности, источник любых справок; краевед - советчик властей, друг местных плановиков и экономистов, искусствоведов и природоведов; краевед - рыцарь охраны своей природы - он нужен каждому городу и поселку, старому - чтобы хранить, беречь наследство столетий и тысячелетий, новому - чтобы вести летопись его на глазах складывающейся жизни, но и там и там - чтобы активно участвовать в разумном планировании его будущего. Краеведы нужны, краеведы! Нужно возродить это племя людей, влюбленных в свою землю, знающих ее в целом и способных быть не только ее пропагандистами, прославителями, но и первыми помощниками, советчиками тех, кто ее перестраивает. А в сущности - не пора ли и самим хозяевам городов становиться краеведами? Всего одно свидание с Поляной - и сколько впечатлений! Дело не только в трогающих встречах со старыми друзьями. Сколько новых пластов удалось поднять, сколько интересных людей встретить! Наташа провела наблюдения по теме своей экспедиции. Я пополнил и обновил старый багаж краеведа... Сделано далеко не все, что можно. Именно на месте, от живых очевидцев нужно многое узнать о годах революции и гражданской войны на Кавказе. Целой эпопеи заслуживают и годы Великой Отечественной войны. Конечно, такое непосильно одному человеку. Но все это могут сделать и сделают краснополянские краеведы. Мы ищем, ждем их - одного, двух, десятки молодых людей, которые бы тоже полюбили Поляну, связали с ней на долгие годы спою жизнь и приняли бы от старожилов, словно эстафету, результаты их наблюдений, находок, объяснений. И пусть эти наследники еще полнее и глубже прославят свои чудо-край, з