Оцените этот текст:


                                    Отто Чхетиани

Наше  путешествие  было  осуществлением давней мечты побывать в
пограничном  с  Китаем   районе   -   западной   части   хребта
Какшаал-Тау,  являющейся  южной границей Внутреннего Тянь-Шаня.
Наиболее высокий участок хребта протяженностью 70 км расположен
между   сквозными   долинами   рек   Какшаал   и  Чон-Узен-Гуш,
пропиливающими хребет и уносящими свои воды в  бассейн  Тарима.
Здесь  расположены пики Данкова (5982), Шмидта (5954), Королева
(5816) и Кызыл-Аскер (5842). Ак-Сайский  узел  оледенения  (153
ледника  общей  площадью  443  кв.  км) - один из крупнейших на
Тянь-Шане. К  северу  от  Какшаал-Тоо,  отделенный  Ак-Сайскими
сыртами  (высота  3900-3800)  (обширное плато Кагалячап, в ином
месте которого сток столь неопределен, что участники экспедиции
Летавета  в  1934  году, развлекались, меняя движение маленьких
рукавов чуть ли не притопами) и долиной Чон-Узен-Гуша,  тянется
с юго-запада на северо-восток хребет Борколдой (высшая точка п.
5170) - сложная,  глубоко  расчлененная  система  горных  цепей
длиной  около  100  км  (оледенение  250  кв.км.). Здесь нельзя
сказать об едином горном хребте, в него Борколдой  превращается
уже  западней  перевала Ашу-Су (3841) в своей низкой части. Его
строение отчасти напоминает то гипотетическое  представление  о
Тянь-Шане  (Гумбольдт), бытовавшее в прошдом веке, как о горных
гребтах, расходящихся из одного  центра.  Так  и  в  Борколдое,
практически из одного места-района концентрации основных вершин
5-тысячников (с точностью до 3-5 км) расходятся во все  стороны
света   долины   рек   Кайнар,   Туюк-Чакыркорум,   Джеголомай,
Караджилга, Эмегень, Джарыктал и Туюк.

Растительность очень скудная. Отдельные кустарники попадаются в
теплых узких ущельях  хребта  Борколдой.  Постоянное  население
сосредоточено  на  заставе Каракоз. Общением с пограничниками и
ограничились наши контакты с  местным  населением  за  месячное
пребывание  в  районе.  Хотя  в прежние годы сюда и пригоняли в
конце лета скот  из  Нарына,  но  недавний  развал  колхозов  в
Киргизии  резко  сократил  число  чабанов  и  они  не  решаются
кочевать  на  удаленные  от  основных   магистралей   пастбища.
Оптимальное  время  для пребывания в районе - конец июля-первая
половина августа.

Научному   и   альпинистско-туристскому  освоению  района  было
положено начало в 1929-1934 годах экспедициями Н. Н. Пальгова и
А.А.Летавета.  Дореволюционные  экспедиции  проходили только по
основным  речным  долинам.   Впоследствии,   в   силу   сложной
пограничной  обстановки  и удаленности района от основных дорог
сюда  удавалось  проникнуть   лишь   одиночным   туристским   и
альпинистским  экспедициям. Традиционный заход в район требовал
организации вьючного каравана через перевал Кубергенты (3904) в
хребте Борколдой, откуда до устья реки Чон-Тура-Су еще около 50
км. Можно  особо  отметить  московско-ленинградские  туристские
экспедиции  1957-60  годов,  совершившие  радиальные  выходы  в
большинство основных ущелий Какшаал-Тоо и исследовавшие ледники
и перевалы в междуречье рек Чон- и Кичине-Турасу. Построенная в
конце 80-х автомобильная дорога через  перевал  Ашу-Су  заметно
сократила   время  заезда  в  район  и  позволяет  при  хорошей
организации потратить на путь из Бишкека менее суток.  Несмотря
на,  казалось  бы,  продолжительную  историю изучения района он
относится к числу мало  исследованных  мест  Центральной  Азии.
Информация   о   прошлых   посещениях   района  фрагментарна  и
труднодоступна.   Полученные   нами   в   Москве   консультации
относились  в  большей степени к условиям и возможностя заезда.
Получить  консультацию  в  Киргизии  просто  невозможно   ввиду
незнания местными альпинистами и туристами района.

Связавшись  с  местной туристкой фирмой, мы заказали оформление
пропуска в район и автотранспорт. Прилетев в Бишкек  и  докупив
продукты  на  рынке  мы  катим  в  УАЗике  вдоль  южного берега
Иссык-Куля и, преодолев три автомобильных перевала  -  Барскаун
(3816),  Суек  (4026)  и  Ашу-Су (3800), едем по зеленой долине
Кичи-Узен-Гуша к слиянию с Чон-Узен-Гушем. Дорога до слияния не
представляет особых проблем, зато 15-километровый участок вверх
по ущелью Узен-Гуша заставит понервничать не  слишком  опытного
водителя.  К  обеду 2-го дня пути мы прибываем на погранзаставу
Каракоз, расположенную на высоте 3000 м в 260 км от г.  Каракол
(бывш.   Пржевальск).  Такие  гости  здесь  в  редкость  и  нам
устраивают  теплую  встречу.  Погранвойска  здесь   российского
подчинения. Содержание границы пока не под силу одной Киргизии.
80 процентов расходов несет Россия.  Застава  и  стала  базовым
пунктом нашей экспедиции.

Поскольку  конкретной  информации  об  особенностях прохождения
большей части интересующих нас  долин,  возможных  перевалов  и
вершин отсутствовала, то мы предварительно просчитали несколько
вариантов  маршрута,  исходя  из  плотности   горизонталей   на
топокарте  масштаба  1:  100 000. Как выяснилось позже, в целом
ряде мест карта дает искаженную, а порой и неверную информацию.
Маршрут мы уточняли уже по ходу движения.

Первое  кольцо,  носившее отчасти характер акклиматизации, было
направлено на север в хребет Борколдой. Прямой проход  к  устью
р.  Джарыктал по берегу Чон-Узен-Гуша отсутствует и мы проходим
достаточно высокую седловину через боковой отрог - Теплая  Щель
(3800,  1А,  ос.  -трав. ). Крутой спуск по травянистым склонам
приводит  в  узкую  долину  р.  Джарыктал.  Основные   перевалы
расположены  в  верховьях  ледников  западного  цирка и ведут в
верховья р. Джеголамай. Мы прошли  самым  простым  перевалом  -
Джарыктал  Западный  (4650,  2А, сн. лед. ) на крупный долинный
ледник Джеголомай. С перевала открывается панорама  на  участок
Какшаал-Тоо  от  п. Шмидта до п. Кызыл-Аскер. На этот же ледник
можно  попасть  и  через  более   сложные,   еще   непройденные
скально-ледовые  перевалы из верховий рек Туюк и Чолон-Капчигай
- следующих к  востоку  притоков  Узен-Гуша.  Непродолжительный
спуск  в обход серии крупных разрывов склона выводит на пологое
открытое тело долинного ледника (более 9км длиной), окаймленное
500-800  метровыми  скальными  ребрами. Ближайший прямой путь в
верховья р. Кайнар - крупного истока  р.  Кичи-Узен-Гуша  лежит
через  перевал  Ханака (4650, 3А, ск. ос. -ск. лед), на котором
нами был обнаружен единственный за весь поход  тур  с  запиской
группы  Б.  Крахмального  из  Ташкента  от  1988  года.  Подъем
проходит по  скально-осыпному  склону  со  спуском  по  крутому
неявному  скально-ледовому  контрфорсу,  защищающему от обвалов
крупного ледового карниза, нависающего над всей  седловиной.  У
языка  ледника  Кайнар  большое  красное  озеро.  Отсюда хорошо
просматривается  простой  (2А-2Б)  подъем   на   высшую   точку
Борколдоя п. 5170 по западному снежно-ледовому склону. С севера
же вершина обрывается к илометровой стеной. Через перевал  Берн
(4550,  1Б,  сн.  -ос.  )  мы  попадаем  в  западные  истоки р.
Чолон-Капчигай. По пути вниз встречаются 2  небольших  каньона.
Первый  идется  в  утренние  часы  у  самой воды, второй (уже в
основном течении), образованный концевыми моренами отступившего
ледника,  обходится  поверху  по правому борту. Далее брод и до
начала старой караванной тропы на перевал Каракоз (3816,  н/к),
через  который  в  начале  века  прошло  несколько  экспедиций,
движение проходит по левому берегу. С широкой осыпной седловины
перевала  открывается замечательный вид на хребет Какшаал-Тоо и
верховья р. Узен-Гуш. Непродолжительный спуск и через три  часа
на заставе.

Организовав  заброску  вверх  в  сторону урочища Джурек и после
короткого  отдыха  мы  можем  посвятить  себя   основной   цели
путешествия  -  Какшаал-Тоо.  В  Москве  был намечен переход из
верховьев л.Чон-Тура-Су в западный исток  л.  Григорьева  через
узловую   вершину   главного   хребта  п.Дружба  (5330).  (Надо
отметить, что  высшая  точка  района  п.Данкова  расположена  в
северном  отроге  Какшаал-Тоо.)  Плавный  подъем по карману под
склонами п.Королева выводит на ровный чистый  лед.  С  пирамиды
п.Альпинист,  так  поразившей  экспедицию  Летавета  1934 года,
свисают  ветровые  флаги.  Подъем  на  п.  Дружба  проходит  по
скально-ледовому   ребру.   Фирн,   обычный   и  натечный  лед,
разрушенные скалы. Временами проблемы с организацией страховки.
Движение  в  связках  и  по  перилам.  При  выходе  на  вершину
прорываем небольшой карниз. Солнце уже низко. В  сторону  Китая
резкий  обрыв  хребта, короткие ледники и уже видна зеленоватая
долина  Таушкан-Дарьи.  За  ней  невысокий  хребет  за  которым
угадывается  огромная равнина пустыни Такла-Макан. До ближайших
кишлаков на юге ближе чем до нашей погранзаставы.  Прямо  перед
нами пики Шмидта, Данкова, Королева и Альпинист. Солнце заходит
и где-то далеко  высвечиваются  бледно-розовым  светом  массивы
Победы  на  северо-востоке  и  Кунгур-Тюбе  на  юго-западе.  На
следующий день был длинный спуск  по  леднику  Григорьева  мимо
простых  седловин  в Китай и под западными склонами п. Данкова.
Сложность  всего  проделанного  перехода   с   Чон-Тура-Су   на
Григорьева  оценивается  как  3А.  В  среднем  течении  ледника
крупные    кальгаспоры.    Весь    день    нас     сопровождает
северо-восточная  стена  п.Шмидта.  При выходе в урочище Джурек
приходится обойти  пару  прижимов  правого  берега  высоко  над
речным руслом.

Наш   дальнейший   путь  лежит  в  верховья  ледника  Пальгова.
Последний раз его посещали московские альпинисты в  1938  году.
Мы  намерены  разведать путь подъема на п. Шмидта с юго-запада.
Какшаал-Тоо  обрывается  здесь  километровыми  скально-ледовыми
сбросами.  Горизонтали  на  топокарте  позволяют  надеяться  на
возможность не слишком сложного подъема.  Однако,  путь  наверх
сразу   не   просматривается.  Он  скрыт  за  скальным  ребром,
отходящим  от  основного  массива,  и  открывается   лишь   при
непосредственном  приближении  к  склону главного хребта. Через
пару часов выясняем, что такие разведки не  слишком  безопасны.
Сошедшая со склонов лавина осыпает весь лагерь снежной пылью, С
узловой  вершины  5820  (главный  хребет   отходит   отсюда   в
юго-западном  направлении),  находящейся  в  гребне  п. Шмидта,
узкой полосой сползает крутой ледопад, зажатый  между  красными
скалами.   5820  является  высшей  точкой  ледника  Пальгова  и
выглядит из его верховий как вполне  самостоятельная  гора.  Мы
предлагаем  назвать  эту  вершину  именем Константина Павловича
Рототаева  -  замечательного  человека  и  гляциолога.  Идем  в
связках  одновременно.  Кое  где крутим промежуточные ледобуры.
Быстро пересекаем два опасных участка, перекрываемых  обвалами.
В   верхней   части   ледопада   приходится   повесить  перила.
Встречается пористый и натечный лед. Ночуем на пологом  участке
склоне  чуть ниже скальных выходов гребня. В течении следующего
дня продолжаем подъем на купол. Полоса скальных плит, обычный и
пористый  лед,  высотный  снег.  На  ледник  Григорьева свисают
огромные карнизы. Под  ними  более  чем  километровая  скальная
стена.  К  нашему  удивлению  здесь  обнаруживаются  окаменелые
ракушки. Прекрасный вид на южную стену п. Данкова.  Затяжной  и
утомительный  подъем на купол завершен. В сторону предвершинной
скальной пирамиды п. Шмидта уходит узкий и острый  500-метровый
снежный  гребень  с  карнизами.  В  районе  ледника Руднева (на
китайской стороне) частокол вершин. Погода явно меняется и не в
лучшую  сторону.  К  вечеру  мы  спускаемся в лагерь. Сложность
подъема на  п.  Рототаева  (5820)  оценивается  как  3А.  Ночью
начинает  идти  снег.  Дует  сильный  ветер.  Верха  постепенно
затягиваются. Ранним утром быстро снимаем лагерь и  спускаемся.
Намеченная  нами  седловина  на ледник Сарычат в южном плече п.
Крылья Советов (5700) к сожалению оказалась односторонней -  на
западную  сторону  она  обрывается 300 метровым поясом крутых и
сильно разрушенных потенциально опасных  скал.  Погода  наверху
испортилась похоже надолго и мы начинаем возвращение.

Из  за  накладок  с  транспортом  приходится провести около 4-х
суток на заставе. Мы разведываем простой перевал с ледника  под
северным  склоном п. Королева в верховья р. Чон-Тюекуйрук. Судя
по закрытым верхам и  продолжительному  дождю,  лето  в  районе
заканчивается.   Но   вот   ожидания  позади.  Мы  прощаемся  с
гостеприимными  пограничниками  и  в   кабине   КАМАЗа   плавно
преодолеваем  все  повороты,  подъемы  и  спуски на пути вниз к
комендатуре Карасай, расположенной  на  сыртах  между  хребтами
Джетим-Бель  и  Борколдой  на  высоте  3500. Здесь даже "растут
деревья" - две стальных березки с жестяными листиками у входа в
казарму. В отличии от Какшаал-Тоо тут стоит хорошая погода. Еще
5 часов до Каракола, ночной перегон  в  Бишкек,  фантастическая
подсадка в переполненный самолет и мы дома.

Активная часть маршрута заняла 23 дня. Средняя стоимость похода
на человека (группа 4-6 чел.  )  600  долл.  США.  При  наличии
избыточного времени и найма транспорта в Караколе можно снизить
эту  цифру  до  400  долл.  Обстановка  в   районе   достаточно
спокойная.    Отток   русскоязычного   населения   из   региона
прекратился. Наблюдается  даже  реэмиграция.  Промышленность  в
республике  стоит.  Высокий  уровень безработицы и очень низкий
средний уровень жизни. Выбора у молодых мужчин немного - либо в
мелкую  коммерцию,  либо  на  активно разрабатываемый канадцами
золотой  рудник  Кум-Тор,  либо   на   контрактную   службу   в
погранвойска.

Расположенный на южных границах Тянь-Шаня, особый, ни на что не
похожий край больших гор, безлюдных  долин,  длинных  ледников,
крутых  скал  и  непуганых  зверей  вряд ли оставит кого-нибудь
равнодушным.  Здесь  еще  немало  возможностей  для   техничных
альпинистских и туристских первопрохождений.

Last-modified: Tue, 16 Apr 1996 17:13:25 GMT
Оцените этот текст: