два века мой друг отыскал подземные магниты. Адреса поточней Захар не дал, а отправиться на поиски чудовища в Курскую и Белгородскую области у меня не было времени; к тому же я не охотник-зверолов и выслеживать зверей не умею. Пришлось поступить иначе: призвать на помощь науку. Прежде всего я проверил у специалистов-зоологов, не водится ли на водоразделе Днепра и Дона какой-либо зверь, по внешнему виду или по своим повадкам похожий на ненасытных чудовищ. Выяснилось, что такой зверь зоологам неведом; ояи безоговорочно отвергали возможность его существования. Это подтвердило мою догадку, что зверь иносказательный. Не о засухе ли была сказка Ферапонтыча? Однако, по его словам, чудовища плодились, делались крупней, все дальше протягивали свои лапы, и летом и весной. А по веснам земля полна влаги -- засуха в это время года просто немыслима, не говоря уже о том, что у нее нет лап, даже иносказательных. Может быть, Ферапонтыч рассказывал о суховеях? Тоже нет, суховеи -- налетчики летние, по веснам им взяться неоткуда; да и они лап не имеют. Тогда, может быть, ненасытное чудовище -- овраги? Воображение радостно подсказало мне, что я близок к отгадке: у оврагов есть ветви-лапы, а после таяния снегов и летних ливней овраги "плодятся": от них отходят новые ветви -- те молодые зверята, о которых говорил Ферапонтыч, Я окончательно уверился, что стою на правильном пути, когда вспомнил, что Курская и Белгородская области изрезаны оврагами. К сожалению, я слишком мало знал об оврагах, чтобы написать толковое примечание к сказке Ферапонтыча. Я не раз встречал овраги, лазал по ним, но всегда находил их безобидными и мирными. Почему же Ферапонтыч назвал разгаданного мною зверя ненасытным и страшным? В примечании надо было ответить на этот вопрос, и я снова обратился за содействием к науке. Меня выручила книга А. Половинкина "Физическая география". Оказалось, что овраги разъели землю не только у водораздела Днепра и Дона. Во многих других лесостепных и степных местностях нашей страны они уничтожили почвенный покров на обширных пространствах. Как возникают овраги -- глубокие и удлиненные рытвины на поверхности земли? Во время сильного дождя на любом слегка отлогом склоне можно наблюдать зарождение оврага. Сперва дождевая вода стекает по склону сравнительно равномерно. Потом на тех участках, где залегает рыхлая порода, появляются продольные бороздки -- по ним вода течет уже струйками. Наконец струйки сливаются в бурлящий ручеек, который промывает небольшую рытвину. В верхней ее части образуется водопадик, и низвергающаяся вода все сильней размывает дно и края рытвины -- основы будущего оврага. С каждым новым ливнем, после каждого таяния снегов потоки воды углубляют и расширяют рытвину, постепенно превращая ее в настоящий овраг. Если склоны сложены из легкосмываемых пород, это происходит очень быстро. Летом 1891 года около Курска за один день возник овраг длиной 17 метров и глубиной 5,5 метра! Отмечен случай, когда за три года вода промыла овраг глубиной 9,4 метра и протяжением почти в полкилометра! Обычно овраги растут медленней =- со скоростью 5--15 метров в год. Наибольшее разрушение идет у вершины оврага. Овраг увеличивается, принимает в себя потоки, образующие новые овраги, -- у него появляются ветви-отростки. Словно лапы сказочного зверя, они ползут во все стороны, и обширная местность покрывается густой сетью оврагов. На этой странице нарисован план такой местности. Ферапонтыч не ошибся, образно сравнив овраги с ненасытным чудовищем. Разветвляясь, овраги рвут на части поля, портят дороги, смывают и сушат почву. В Курской, Белгородской, Орлов-скоп, Воронежской и других областях они ежегодно уничтожают по нескольку тысяч гектаров пашен. Миллионы кубометров грунта выносятся из оврагов в реки, обмеляя их и причиняя огромный ущерб хозяйству нашего народа. Страдают от многола-пого зверя и города. Можно ли бороться с ненасытным чудовищем? Проще всего остановить рост оврага в самом начале его развития, уничтожив водопадик в вершине оврага и закрепив место, откуда он низвергался, кольями и плетнями. Особенно пригодна для этой цели ива: ивовые колья быстро прорастают и связывают почву корнями. Овраг с заросшей вершиной не увеличивается. Феранонтыч сказал, что у нашего народа есть надежные бойцы, которые несут охранную службу и во многих местах потеснили и обуздали ненасытное чудовище. Это верные помощники человека -- растения. На приовражных покатых полях высевают укрепляющие почву многолетние травы, по склонам оврагов высаживают кустарники и деревья. Мешают возникновению оврагов облесенные речные берега, лесные полосы на колхозных и совхозных полях. Жители одной деревни в Чувашии вбили на дне оврага несколько кольев, а между ними вставили плетенку из орешника. Такую же запруду соорудили повыше. Первые потоки воды нанесли на плетенки тонны грунта, начало образовываться второе дно. На нем поставили новые запруды, на следующий год -- новые. Дно поднималось все выше. Там, где был овраг, теперь пролегает неглубокая лощинка, поросшая травой. В других местностях овраги перегораживают плотинами, создавая пруды, в которых разводят рыбу. Многое могут сделать и школьники, строя запруды на дне оврага, уничтожая водопадики на его вершине. В поезде по волнам Корабельный кок и Захар ехали поездом Симферополь--Краснодар. Поезд этот идет не через ( Мелитополь, Донбасс и Ростов, а через Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря. У Захара была карта, напечатанная в 1957 году, а с 1958 года по проливу ходят морские паромы, перевозящие пассажирские и товарные поезда из Крыма на Кубань. Железнодорожный морской паром -- самоходное скоростное судно, на палубе которого уложены рельсовые пути, обычно два, три, иногда пять. На эти пути по сходням с берега подают поезда. Паромы избавляют пассажиров от пересадки, а грузы -- от перевалки. Морские паромы работают во многих странах. Через пролив Па-де-Кале перевозят поезда из Англии во Францию и Бельгию, по- проливам Балтийского моря -- поезда, идущие в Швецию. В Италии железнодорожный морской паром ходит между Апеннинским полуостровом и островом Сицилия. Есть такие паромы в Соединенных Штатах Америки, в Бразилии, Японии. У нас на Каспии в 1962 году начал работать железнодорожный морской паром, который перевозит поезда из Баку в Красноводск. Маяк, чьи лучи видел Захар перед отплытием в море, стоит у мыса Сетной, в нескольких километрах от Керчи. Древнее Тмутараканское княжество находилось на Таманском полуострове; его столица Тмутаракань была на месте нынешней Тамани. „Внимание, идет Боря!" Прежде всего исправлю описку в заголовке: надо читать не "Внимание, идет Боря!", а "Внимание, идет бора!" Бора -- общее название холодного ветра большой силы, низвергающегося с невысоких горных хребтов. В нашей стране такие "ветроиады" известны на берегах Байкала, на Новой Земле, в Новороссийске. Новороссийская бора хорошо изучена, и ее появление может быть предсказано. Она возникает при вторжении на Черноморское побережье холодного воздуха с обширного северокавказского плато. Горный хребет, идущий вдоль берега у Новороссийска, сравнительно невысок (500--600 метров), и накопившийся за хребтом холодный воздух начинает перетекать через горы, с особенной мощью прорываясь через низкий Маркотхский перевал (435 метров). Бора тем свирепей, чем больше разница между высоким давлением воздуха над сушей и низким давлением над морем. У Новороссийска море глубоко вдается в сушу. Падающий с гор шквальный ветер обрушивается на бухту, вызывая в ней сильнейшее волнение; под его ударами над водой взлетают мириады брызг, и бухта становится похожей на кипящий котел. Зимой сходство с котлом дополняют клубы пара, образованного испарением влаги на ветру. Были случаи, когда чудовищной силы ветер срывал с якорей даже океанские пароходы и выбрасывал их на прибрежные скалы. Поэтому во время боры суда выходят в открытое море. В городе порывы ураганного ветра сдирают кровли с домов, вырывают столбы, опрокидывают груженые вагоны. В течение года бора дует в Новороссийске в среднем 46 дней, чаще всего с ноября по март и обычно двое-трое суток кряду. Скорость ветра достигает 40 метров в секунду. Оповещают о приближении боры работники метеорологической станции на Маркотхском перевале. Небо при боре ясное, только у гребня гор висит облачная гряда; местные жители узнают о начале урагана и по его вестникам -- рваным клочьям облаков, появляющимся на вершине перевала. К югу от Новороссийска, где горы выше, бора наблюдается реже, а южнее Туапсе не бывает вовсе. Увлекательное описание новороссийского "ветропада" есть в повести К. Г. Паустовского "Черное море". Я читал, что некоторые инженеры предлагали избавить Новороссийск от боры. Одни намечали "распилить" Маркотхский перевал, другие -- пробить в горах туннели, по которым холодный воздух спокойно стекал бы к морю. Расчеты показали, что при осуществлении этих проектов сила боры ослабеет незначительно, а стоимость работ будет очень высокой. Уничтожить бору пока невозможно. Захар сообщил мне о своем плане обуздать бору, поставив на ее пути мощные ветродвигатели. Думаю, что еще неосуществим и такой план. Кто украл пляж? Писать примечания к рассказам Захара нелегко. И мне долго не удавалось сообразить, что за воры приходят с моря и средь бела дня крадут пляжи. К счастью, в Сочи работает инженером-строителем мой родной дядя. При первом же свидании я задал ему три вопроса: -- Кто такие морские воры, зачем им нужны пляжи и правда ли, что этих воров ловят бетонными гребешками? -- Какими гребешками? Каких морских воров? -- удивился дядя. -- У нас и сухопутных воров нет: милиция давно вывела... Однако, познакомившись с рассказом Захара, дядя сказал: -- Ах, вот о чем речь! Ну и туманно изъясняется твой приятель! А все очень просто: морские воры -- волны, гребешки -- буиы; так называют бетонные сооружения, выдвинутые в море и встречающие волну до ее подхода к берегу. Если смотреть на буны с высокого обрыва, то они действительно похожи на большие гребни. Но по некоторым причинам мне не хочется говорить о пляжах и пляжных ворах. Лучше возьми у меня блокнот с выписками из статей, посвященных защите берега от морских волн. Там есть интересные высказывания профессора В. П. Зенковича и других ученых. Так я и сделал и вот что узнал. Морские волны обрушиваются на берег с огромной силой. Они разрушают даже самые твердые горные породы. При разрушении горных пород на берегу скапливаются обломки, которые измельчаются, окатываются и превращаются в гальку. Скопление гальки и образует пляж. Набегая на пляж, разбиваясь о гальку, волны теряют большую часть своей энергии, и береговой обрыв становится недосягаемым для прибоя. Галька постоянно истирается, переносится волнами вдоль берега. В то же время ее запасы беспрерывно пополняются. Она перемещается волнами со смежных участков пляжа, ее выносят к морю горные реки; частично продолжает разрушаться и берег. Когда пополнение запасов гальки превышает ее убыль, пляжи ширятся, все надежней защищая берег. Наоборот, когда запасы гальки уменьшаются, пляжи постепенно исчезают и морские волны все яростней обрушиваются на берег. Так происходит в природе. Но человек не может оставаться равнодушным свидетелем борьбы моря с сушей. Он должен оборонять побережье: там стоят его дома, тянутся проложенные им железные и шоссейные дороги. Люди начали защищать берег волноотбойными стенами, облицованными прочным камнем. Такие стены воздвигнуты чуть ли не по всему Кавказскому побережью Черного моря. По оказалось, что самые прочные стены быстро разрушаются под ударами моря. Они бессильны отстоять берег, если перед ними пет пляжа. А если есть пляж, на котором гасится энергия прибоя, то даже легкая стенка исправно служит долгие годы. Тогда ученые решили перейти от обороны к наступлению. Обычно волны подходят к берегу под острым углом и при этом переносят гальку вдоль побережья. Так возникают "каменные реки" огромной длины. Исследуя такие "реки", ученые вычислили их скорость, нашли районы, где потоки гальки замедляют свое "течение" или вовсе останавливаются, определили места накопления гальки. И, что особенно интересно, придумали способ управлять движением "каменных рек"! Борьбу с волнами перенесли в море. Теперь перед берегом сооружают поперечные буны -- небольшие бетонные ловушки, которые, удерживая гальку, создают пляжи достаточной ширины. Буны размещены на определенном расстоянии одна от другой. Поток гальки задерживается у первой преграды. Накапливаясь, галька заполняет пространство между первой и второй буной. Мало-помалу все промежутки между бунами оказываются засыпанными и образуется широкий пляж. Человек заставил волны работать по его воле. И, хотя в настоящее время на берегах Черного моря идет постепенное естественное сокращение объема и ширины пляжей, в силах людей надежно защищать берег. Но у пляжей есть еще один "враг" -- строители. Подсчитано, что запасы гальки между Туапсе и Адлером ежегодно уменьшаются на 150 тысяч кубических метров. Из них 100 тысяч кубических метров увозят на грузовиках строители! Теперь понятно, почему моему дяде не хотелось говорить о пляжах; ведь и он -- инженер-строитель. Пропавший холм Я толковал со многими людьми, бывавшими в Сочи, и выяснил, что там довольно часто срезают холмы и горные откосы, если нужно расширить улицу или выровнять площадку для нового здания. Но о полях, устраиваемых взамен холмов, никто из моих собеседников не слыхал. Пришлось мне самому расследовать странные происшествия. Догадку Захара о краже холмов я отбросил как совершенно нелепую -- науке неизвестна перевозка холмов для защиты от ветра или для иной хозяйственной надобности. Мне пришла в голову другая догадка: может быть, в окрестностях Сочи не хватает земель, пригодных для сельского хозяйства? Заглянул в книги и убедился, что так и есть. В районе Сочи горы почти впритык подступают к морю. Поля тамошних колхозов и совхозов увидишь только между холмами и на тех горных склонах, что более пологи. Нередко эти поля до того малы, что трактору с плугом или сеялкой трудно на них развернуться. К тому же они разбросаны по склонам порой на десяток километров, и машины теряют много времени, передвигаясь от поля к полю. Пашни-лоскутки, неудобные для машинной обработки, -- особенность земледелия в горах. Эта особенность считалась неизбежной, пока в районе Сочи не стали "приглаживать" горный рельеф, а для начала -- убирать холмы, горбившиеся между полями. За немного дней ножи бульдозеров слой за слоем срезают холм высотой 8--10 метров; там, где он высился, появляется ровная площадка. Состругав холм, машины заваливают срытым грунтом соседний овраг -- ровная площадка возникает и взамен оврага. Все же в успехе сомневались. Не потому, что не верили в силу землеройных машин: нашими машинами можно срыть высокую гору и, если понадобится, насыпать ее в другом месте. Опасались иного: не окажется ли бесплодной земля, отвоеванная у гор? Ведь природе требуется не одно столетие, чтобы создать почву, питающую корни растений. Сомнения были напрасными. Не рассчитывая на медлительную работу природы, а умело применяя различные удобрения, агрономы научились создавать плодородную почву за два-три года! В ближайших окрестностях Сочи новые поля и сады уже зеленеют там, где недавно были холмы. Исчезновение холма-горбуна осталось тайной для Захара. Когда я раскрыл тайну, Захар огорчился и обрадовался. Огорчился потому, что прозевал интереснейшее географическое событие. Обрадовался потому, что понял: в "приглаживании" рельефа -- будущее горного земледелия. Остается сказать о самом замечательном дереве на земном шаре. Это -- дикий лимон, на который работники Сочинской станции привили десятки сортов и видов лимонов, апельсинов, мандаринов, грейпфрутов. Бывший дикий лимон стал "деревом-садом" -- ежегодно с его ветвей снимают самые разнообразные плоды. Крона у дерева густая, раскидистая, и садоводы позаботились, чтобы оно получало из почвы достаточно питательных соков: рядом со стволом подсадили, а затем привили к нему несколько цитрусовых деревцев. Более десяти лет назад один иностранный ученый тоже сделал прививку: к привитой им ветви подвесили памятный ярлычок. С того времени прививки сделали приезжие из десятков стран. Среди листвы уже белеют сотни ярлычков; на них имена людей трех рас: белой, желтой, черной. Студенты из Вьетнама предложили назвать необыкновенное растение Деревом дружбы. Так его теперь и называют. Все, кто приезжает в Сочи, стремятся повидать интереснейшее дерево. Письма Неизвестного Где живет Неизвестный? Думалось, нет ничего проще, чем ответить на этот вопрос, если найти на карте реку Пичори. Но я столкнулся с неожиданным затруднением: на обычных картах Пичори не было. И мне пришлось обратиться за помощью в географический "адресный стол" -- к советскому "Атласу мира" с его 283 огромными картами. В этом замечательном атласе я и увидел Пичори: она течет по Колхидской низменности в Западной Грузии, южнее, но почти параллельно Риони, и впадает в озеро Палеостоми. Колхидская низменность -- влажнейший район нашей страны. Именно там часты обильные дожди и за год выпадает до 2500 миллиметров осадков. Прибрежные дюны мешают стоку атмосферной влаги в Черное море, поэтому тысячелетиями вода застаивалась, заболачивая низменность. Так возникли в Колхиде обширные топи. Они покрыты травой, но ступить на траву нельзя -- трясина засосет неосторожного. По соседству с болотами достаточно топнуть ногой, и почва издаст глухой звук. Пичори .-- маленькая река, текущая среди болот и поросшая тростником. Есть в Колхиде и совсем мелкие речки, о которых не скажешь, где у них исток, а где устье. Подчас они недвижно лежат в густой щетине тростника, но после дождей разливаются и затопляют округу. Большие реки, пересекающие Колхиду, рождаются в горах и несут в своих водах много ила. Риони -- самая крупная из этих рек -- ежегодно притаскивает с гор 7 миллионов кубических метров грунта! Постепенно оседая на дно, ил поднимает русло рек, наращивает их берега, и горные потоки спускаются к морю словно по насыпи -- метра на два выше окрестной местности. В дни паводка эти потоки нередко размывают "насыпь" и тоже затопляют низменность. В 1932 году начались работы по осушению Колхиды. Землечерпалки двигались по рекам, насыпая заградительные валы на их берегах: огороженная высокими валами река уже не могла переливаться из русла. Одновременно строили каналы, собирающие подпочвенные и дождевые воды. Каналов проложили так много, они расположены один от другого так близко, что на подробных картах Колхиды некоторые ее районы кажутся оплетенными паутиной. Уничтожают топи и... искусственными наводнениями. Обильную илом речную воду выпускают на травянистое болото. Когда ил осядет, отстоявшуюся воду сбрасывают в каналы, а на болоте остается слой плодородной почвы. Неизвестный был прав, когда писал о "живых насосах". Деревья, не дающие тени, -- эвкалипты. Их листья обращены к солнцу не своей поверхностью, а ребром, поэтому солнечные лучи проскальзывают сквозь листву. Растут эвкалипты быстро, к пяти годам вытягиваясь на девять метров, к пятнадцати -- на двадцать пять. Широко разветвленные корни деревьев круглые сутки тянут из земли влагу, которую затем испаряет вечнозеленая листва. За год гектар взрослого эвкалиптового леса "выкачивает" из почвы 12 миллионов литров воды! В Колхиде уже осушены десятки тысяч гектаров болот. На их месте -- поля, плантации чая, лавра, плодовые сады. Однако работы еще не закончены. Нужны новые каналы, новые заградительные валы на берегах рек, плотины, дамбы, насосные станции. Решено переустроить и озеро Палеостоми, в которое впадает Пичори. Оно отделено от Черного моря узким перешейком, и морская вода проникает в озеро, заболачивая соседние с ним низменные земли. Плотина закроет морю путь к озеру. Палеостоми станет пресноводным, и в нем будут разводить рыбу. Диковинный тост Странное сооружение, виденное Захаром на шоссе у города Боржоми, было не виадуком, а сельдуком. "Дуко", как вы уже знаете, -- "веду". А "сель" -- внезапный паводок на горных реках, вместе с водой несущий очень много грязи и камней. Сельдуком называют широкий железобетонный лоток, по которому селевый паводок пропускают над шоссе или оросительным каналом. Сель -- грозное явление природы, возникающее в горах после продолжительных дождей или при быстром таянии снегов и ледников. Стремительно сбегая по горным склонам, вода увлекает с собой сперва частицы почвы, затем все более крупные камни. И маловодное, а то и вовсе сухое русло горной реки заполняется грохочущим потоком, мчащимся по ущелью со скоростью до 10--15 километров в час! Сели движутся не равномерно, а отдельными валами. Это объясняется заторами, вызываемыми скоплением камней на поворотах и в суженных местах русла. Преодолев очередной затор, вал из воды, камней и грязи мчится до следующего поворота или узкого места. Вырываясь из речных берегов, смывая посевы, разрушая поселки, дороги, сели причиняют серьезный ущерб жителям горных и предгорных районов. В нашей стране такие паводки бывают на склонах Копет-Дага, в горах Памира, Тянь-Шаня, Кавказа. Катастрофический сель обрушился летом 1921 года на город Верный (ныне Алма-Ата). Поток камней и грязи, ринувшийся но ущелью реки Малая Алмаатинка, уничтожил в Верном множество домов. Разрушительный паводок длился пять часов, причем высота валов достигала трех метров, ширина -- 200 метров. В городе погибли десятки людей, а вес притащенных селем камней превысил 3 миллиона тонн! В мае 1946 года сильнейший сель прошел по реке Гедар в Ереване. Выйдя из берегов реки, грязе-каменная лавина напала на городские кварталы. Сель сметал на своем пути здания или, врываясь в них с одной стороны, выходил с противоположной, унося с собой все, что было внутри зданий. Памятью об этом паводке остались причудливо исковерканные стальные рельсы и балки мостов. Со всех улиц, по которым промчался сель, были начисто содраны булыжные и асфальтовые мостовые. В горах Заилииского Ала-Тау еще недавно лежало озеро йссык длиной примерно два километра, шириной с километр и глубиной до 50 метров. Это озеро возникло 8 тысяч лет назад после обвала скал, перегородившего естественной плотиной ущелье реки Иссык. В июле 1963 года могучий селевый поток ворвался в ущелье, затем в озеро, и три водно-грязевых вала, один сильнее другого, обрушившись на древнюю естественную плотину, пробили в ней шестидесятиметровую брешь! Вода устремилась вниз, и спустя несколько часов озеро Иссык перестало существовать. Можно ли бороться с селями? Да! На горных склона высаживают леса, высевают травы, -- скрепляя почву, растительность предохраняет ее от быстрого размыва. Для защиты селений и посевов сооружают заградительные дамбы-плотины, прокладывают селям искусственные русла, готовят селеуловители -- котлованы, куда направляют грозные паводки. Строят для грязе-каменного потока и специальные "мосты" -- сельдуки. На юге Казахстана для борьбы с селями применяют... дым. В разгар лета, когда ледники начинают усиленно таять, над ними создают дымовую завесу. Под ее тенью температура воздуха снижается на несколько градусов, таяние льда идет медленней, и сель уже не возникает. В разных горных районах грязе-каменные паводки называют по-разному: силь, сэйль, сэль и т. д. В основе всех этих названий -- арабское слово "сель", означающее бурный горный поток, выходящий из берегов. Два учителя, карапуз и я Теперь, когда это примечание написано, мне странно, что такой знаток географии, как Захар, мог ошибиться в споре с учителями-историками. Но, впервые услышав о происшествии на Тбилисском вокзале, был озадачен и я. Пришлось взять атлас, раскрыть карты Закавказья. У южных границ Армении я увидел Нахичеванскую автономную республику. Вспомнив, что в ней живут азербайджанцы, я подумал: не туда ли ехал учитель, сказавший, что его Азербайджан в Армении? Однако тогда был бы прав Захар, а не тот учитель: Нахичеванская республика находится не в Армении. А второй учитель? На западе Азербайджана лежит Нагорно-Карабахская автономная область, населенная армянами. Не в эту ли область направлялся учитель-армянин? Нет, тогда был бы неправ и он: Нагорный Карабах -- это Нагорный Карабах, а не Армения! Куда же ехали учителя, где искать их родные места? В моем атласе карта Армении окрашена в розовый цвет, карта Азербайджана -- в зеленый. Я принялся внимательно рассматривать обе карты, и мое усердие было вознаграждено. На севере Армении я заметил два небольших кружка, а на юге -- один небольшой кружок, окрашенные в зеленый цвет и обведенные жирной пунктирной линией, которой обозначают границы между союзными советскими республиками. Такой кружок, но розового цвета, я нашел на западе Азербайджана. Все четыре кружка походили на островки -- так резко выделялись они по своей окраске. Что за странность? Не в ней ли ключ к разгадке таинственного происшествия на вокзале в Тбилиси? Предчувствие меня не обмануло. Обратился к книгам и узнал, что "островки" внутри Армении населены азербайджанцами и принадлежат Азербайджану, а в "островке" внутри Азербайджана живут армяне, и он принадлежит Армении! Но праздникам там вывешивают флаги не той советской республики, в которой находятся "островки", а соседней! Мне стало ясно, куда направлялись учителя. Армянин ехал в Башкенд -- крохотную частицу Армении в Азербайджане, азербайджанец держал путь в Юх-Эксибара, в Баркударлы или в Кярки -- крохотные частицы Азербайджана в Армении. Необыкновенные "островки" есть и в Средней Азии. Не хочу лишить вас удовольствия самостоятельно найти эти "островки" и ограничусь советом искать их в горах, обступающих Ферганскую долину. Там, во владениях Киргизской ССР, расположены четыре "островка": три принадлежат Узбекистану, один -- Таджикистану; частица Таджикистана есть и в Узбекской ССР. Как и в Закавказье, все пять "островков" обведены на карте жирной пунктирной линией, обозначающей границы между союзными советскими республиками. Конечно, только в социалистической стране, где все народы братья, возможно такое справедливое решение вопроса о границах. Кое-кто подумает, что разобраться в происшествии на Тбилисском вокзале было нелегко. Но Захар не кое-кто в географии. И я огорчен, что он оказался неправ в споре с учителями-историками. Рудник наоборот Познакомившись с историей столиц автономных республик нашей страны, я узнал, какая из них выросла на месте русской крепости, основанной в 1882 году, и выяснил, что Захар был в столице Кабардино-Балкарии. Дальнейшие поиски заоблачного рудника оказались уже несложными. Горняцкий город с необычным рудником -- Тырныауз; он находится в верхнем течении реки Баксан, в 90 километрах от Нальчика. Город лежит на высоте 1300 метров над уровнем моря, рудник и в самом деле сооружен за облаками --; внутри горы высотою 3200 метров. Раньше рудник связывала с городом горная дорога; два часа над обрывами и кручами поднимались по ней автомашины с горняками. Теперь город и рудник соединены "воздушным шоссе" -- подвесной канатной дорогой. Вагон без колес -- кабина этой дороги, вмещающая 40 пассажиров. Сидя в удобных креслах, горняки за шесть минут проносятся над ущельями. Конечная станция подвесной дороги устроена на высоте 2000 метров, у входа в рудник. Оттуда по горизонтальному туннелю электропоезд доставляет горняков к рудничному стволу, по которому лифт поднимает их наверх -- к штольням и штрекам. Добывают в Тырныаузе вольфрамо-молибдеиовую руду. Гора языков История десяти открыток весьма странна, по удивляться нечему: "Я рожден для географических приключений", -- как-то сказал Захар, и это бесспорно так. А десять открыток я держал в руках и могу сообщить, что они подарены моему другу в Махачкале -- столице Дагестана, "Даг" -- гора, "стан" -- страна. Дагестан -- это страна высоких хребтов с шапкой вечного снега па вершинах, глубоких межгорных долин и ущелий. Средневековые арабские географы называли "Страну гор" и "Горой языков". Называли тоже не без основания: ее население говорит более чем на тридцати языках и наречиях, хотя не превышает миллиона человек. Ученые еще не нашли объяснения загадочному многоязычию этой небольшой страны. Не в силах дать такое объяснение и я. Ограничусь тем, что расскажу дагестанскую легенду о всаднике, который некогда будто бы разъезжал по белу свету и раздавал языки его народам. Долгое путешествие утомило всадника и, попав в Дагестан, он опорожнил свой мешок с языками. Ветер разнес их по долинам, и жителям каждой долины достался особый язык. Легенда забавная, но совершенно ненаучная. Самая большая народность Дагестана -- аварцы; их свыше 270 тысяч человек. Затем идут лезгины, даргинцы, кумыки, лакцы, ногайцы, табасараны, агулы, рутулъцы, цахуры... Есть совсем маленькие народности -- годоберинцы, гунзебцы, гинухцы... У некоторых народностей даже нет точного названия. Как разговаривает при встречах разноплеменное население "Страны гор"? Многие знают два-три языка, но общим языком служит русский. С его помощью даргинец понимает лакца, аварец -- лезгина, кумык -- табасарана и так далее. Если б Захар побывал в "Стране гор" полвека назад, он не собрал бы коллекции открыток с надписями на разных языках. В то время большинство народностей Дагестана не имело письменности -- она создана лишь после Великой Октябрьской революции. Раньше из ста горцев лишь один знал грамоту, теперь на многих языках Дагестана печатаются книги и газеты, дети обучаются в школах на родном языке. Тому, кто заинтересовался народами "Горы языков", советую прочитать книгу Д. Трунова "В горах Дагестана". Самое, самое... Кто не устрашится путешествия на лошади по краю пропастей, пусть отправится в Куруш. На высоте 2465 метров над уровнем океана смельчак увидит сакли курушцев, прилепившиеся к одному из склонов огромной пирамидальной вершины Шалбуз-Даг. Но эти сакли пусты -- население ушло из самого высокогорного аула Дагестана. Люди жили в Куруше не одно столетие. Маленькие поля, усилиями многих поколений отвоеванные у голых скал, не могли прокормить горцев: скудного урожая едва хватало на два-три месяца в году. Курушцы уходили кочевать с отарами овец на далекие пастбища, искали заработка в рыбацких артелях па берегу Каспийского моря. Возвращаясь в родной аул, чабаны и рыбаки говорили об обширных полях и садах в предгорьях и на равнине, о плодородной земле, которая богатым урожаем отвечает на труд человека. И все больше курушцев начинало думать о том, чтобы переселиться на такую землю, навсегда покинуть бесплодную заоблачную высоту. Советское государство пошло навстречу горцам: отвело в степи пахотные угодья, ссудило деньги на переезд. И аул тронулся в путь, На равнине, к северу от города Хасавъюрт, переселенцы основали новый Куруш. Он не похож на старый. Вдоль широких улиц стоят не сакли, а удобные дома с застекленными верандами, зеленеют тополя и акации. У курушцев появились свои пшеничные и кукурузные поля, сады и виноградники, У меня есть две карты Дагестана. Более старая напечатана в 1950 году, та, что поновей, -- в 1960 году. На старой карте -- один Куруш, на новой -- два: высокогорный, но оставленный населением, и степной, где теперь обосновались курушцы; второй Куруш находится в 400 километрах к северу от первого. В Дагестане десятки новых селений, в которых живут люди, спустившиеся с высоких гор. И не только в Дагестане. С неудобных для жизни заоблачных высот переселились в плодородные предгорья многие горцы Северной Осетии, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана. Такова "тайна" Куруша. Тому, кто случайно не знает, где находится самое низкое, самое дождливое и самое сухое место в нашей стране, открою и этот нехитрый секрет. Самое низкое -- впадина высохшего озера Карагие у восточных берегов Каспийского моря. Самое дождливое -- Черноморское побережье Кавказа в районе Батуми. За год там выпадает столько осадков, что если б вода не стекала и не испарялась, то к концу года залила бы по крышу все одноэтажные дома. Самое сухое -- в восточном Памире, где в течение года выпадает всего 61 миллиметр осадков. Будь я фотографом, который ездил в Куруш, непременно включил бы в собрание редкостных снимков фотографию Захара -- самого загадочного путешественника. А на месте Захара я бы не рассказывал, почему не попался впросак. Ведь он просто струсил: испугался, что лошадь оступится на крутой тропе и вместе с седоком сорвется в пропасть. Махачкалинский ,,водяной" Захару повезло: встретившись с махачкалинским "водяным", он узнал секрет горячей воды, никем и ни в каких котлах не нагреваемой. Повезло и мне -- я отыскал этот секрет в книгах и теперь могу поделиться им со всеми желающими: необыкновенный кипяток -- дар природы, Под земной корой происходят еще не ясные для науки физико-химические явления. На глубине 100--200 километров они нагревают недра нашей планеты до тысячеградусных температур. Исследования убедили ученых, что температура возрастает в среднем на три градуса через каждые сто метров. В глубоких шахтах так жарко, что в них устанавливают холодильные машины -- иначе горняки не смогли бы работать. Высока температура и глубинных подземных вод. Там, где они выбиваются на поверхность в виде гейзеров или горячих источников, их можно применять для различных хозяйственных нужд. Естественных выходов подземного кипятка немного. Но в силах человека добыть этот кипяток, пробуривая скважины к местам его скопления. Около Махачкалы из старых нефтяных скважин бьет горячая вода. На этой воде работают бани, души, прачечные, цехи некоторых промышленных предприятий, ею отапливают дома в одном из поселков. Есть в Махачкале и уличные колонки с водой, нагретой в недрах. Подземный кипяток разведан во многих районах нашей страны. Огромные запасы горячей воды и пара найдены под толщей вечной мерзлоты на Чукотке, в Магаданской области, в Западной Сибири, на севере Урала. К примеру, в Западной Сибири подземное "горячее море" раскинулось на миллион квадратных километров! Известны такие "моря" на Северном Кавказе, в Закавказье, в Средней Азии. Близится время, когда советский народ станет широко использовать подземное тепло. Махачкалинский "водяной" правильно сказал Захару, что у природной горячей воды большое будущее. А ветер в Махачкале действительно неприятный. И даже не потому, что несет пыль. Летом он сушит воздух, зимой усиливает стужу. И то и другое одинаково неприятно. Спорный архипелаг Я был первым, кто дал Захару товарищеский совет. И совет простой: не настаивай на своем "открытии" -- ты видел островки на стальных сваях, построенные нефтяниками Баку. Искусственные островки начали возникать в Каспийском море вскоре после Отечественной войны, когда советские геологи обнаружили под морским дном богатейшие нефтяные залежи. Нефть разведали у выглядывавших из-под воды черных скал. Но на скалах, названных Нефтяными Камнями, было неудобно сооружать буровые вышки. И весной 1949 года туда привели и наполовину затопили семь старых, непригодных к плаванию судов. Так родился искусственный "Остров семи кораблей", где спустя полгода уже добывали нефть. Теперь в Каспийском море высится множество островков на стальных сваях -- это основания, на которых стоят вышки. Островки соединены с берегом эстакадой -- домостом на стальных сваях. Длина надводного шоссе более полутораста километров; по обе его стороны -- площадки с вышками. У Нефтяных Камней вырос единственный в мире морской (не приморский, а морской!) город: под его свайными постройками и улицами плещутся волны Каспия. В необыкновенном городе есть жилые здания, магазины, парикмахерские, столовые, Дом культуры, почтовая контора и даже отделение вечернего нефтяного техникума. Но детей и стариков-пенсионеров нет: семьями в этом городе не живут. Рабочие, мастера, инженеры приезжают туда на двухнедельную вахту, а остальное время проводят дома, в Баку. С "Большой земли" в город на сваях можно попасть по надводной дороге-эстакаде, пассажирским катером или на вертолете. Мне подарили почтовую марку, которой я очень дорожу; на ней отчетливый штемпель: "Нефтяные Камни". Непоседами Захар назвал стальные островки, передвигаемые на новое место, Мощные краны подходят к островку, поднимают вдавленные в морское дно опорные колонны и все сооружение вместе с вышками и оборудованием буксируют по воде. Правда, таких буровых установок еще мало. Нефтяники уходят дальше и дальше в открытое море. Островки-вышки, уже не на стальных, а на железобетонных сваях, появятся и там, где глубина Каспия достигает 60 -- 80 метров! О нефтяниках-моряках интересно рассказано в книге И. Осипова "Сокровище черных скал". Печально, что Захар но прочитал эту книгу до того, как поспешил "открыть" ненанесенный на карту архипелаг. По пути знаменитых ученых Тайна Узун-Ады известна мне давным-давно. В. А. Обручев впервые путешествовал по Средней Азии в 1886 году, В. Л. Комаров -- в 1892 году. Я тоже читал воспоминания обоих ученых и, как обычно, прокладывал на карте маршрут их поездок. Озадаченный отсутствием Узун-Ады на моей карте, я попросил в библиотеке географический атлас, изданный в конце XIX века. В этом атласе я без труда отыскал пристань и железнодорожную станцию Узун-Ада. Однако в более позднем атласе, изданном в начале XX века, ее уже не было. Оказалось, что в 1895 году сильнейшее землетрясение полностью разрушило Узун-Аду. После этого стихийного бедствия начальную станцию железной дороги в глубь Средней Азии перенесли в Красноводск. К слову сказать, так собирались сделать еще до катастрофы: к постройке железнодорожной ветки в Красноводск приступили примерно за год до землетрясения. Бухта в Узун-Аде была ьтелководной и потому недоступной для морских судов. Они останавливались в открытом море, и грузы приходилось доставлять на плоскодонных баржах. У Красноводска залив более глубок, к портовым причалам пристают суда с любой осадкой. В Красноводск перебрались и уцелевшие жители Узун-Ады. Туда же перевезли маленькую бревенчатую школу. В то время своих школ в Красноводске не было. Последние сваи разрушенной пристани в Узун-Аде много пет торчали из воды; их спилили на дрова четверть века назад. Сыпучие пески занесли место, где стоял поселок, и от существовавшей в 1880--1895 годах железнодорожной станции и пристани на восточном берегу Каспийского моря не осталось следа. Такова история исчезновения Узун-Ады. Где были плотники? Тому, кто плохо знает географию, рассказ плотников покажется маловероятным. Как же так: приехали в одно и то же место, занимались одинаковым делом, но Петр Иванович жил на песчаном острове, а Иван Петрович на песчаном полуострове? Неясно и непонятно! Однако не надо забывать, что Петр Иванович плотничал там лет тридцать пять назад, а Иван Петрович -- лет десять назад. Может быть, в этом "секрет" рассказа? В нашей стране год от